Vīna, kovboju un vaļu haizivis ir liels izbrauciens Baja Kalifornijā

Sāciet savu meksikāņu piedzīvojumu Valle de Guadalupe winelands, pirms dodaties uz kovboju valsti. Pēc tam dodieties uz Bahía de los Ángeles, lai liecinātu par „pasaules akvāriju”, pēc tam brauciet, lai izpētītu koloniālās pilsētas. Visbeidzot, aizvediet uz zaļajiem La Pazas ūdeņiem pussalas dienvidos.

Šis raksts parādījās žurnāla Lonely Planet 2018. gada vasaras izdevumā ASV izdevumā.

Vīnogulāji stiepjas uz Valle de Guadalupe ziemeļu kalniem, ceļā uz Decantos Vinicola © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Ēst, dzeriet un ieprieciniet Baja Kalifornijas vīna valsts kalnos.

Tā kā saule slēpjas aiz stiprām priežu kokiem, pārmetot garas ēnas pāri Mogor-Badan vīna dārzam, Paulina Deckman atgādina pirmo reizi, kad viņa ieradās šeit. Tas bija pirms sešiem gadiem, un vakariņas bija tik labas, ka precējies ar šefpavāru. Drews, viņas meitene, kas filmējusies ar zvaigznīti, tagad bija tikko atvērusi Deckman en el Mogor kā brīvdabas vietu, lai iepazīstinātu ar labāko no svaigas gaļas, augļu un dārzeņu, kā arī bagātīgajām jūras veltēm no tuvējās Ensenada ostas. “Mans vīrs un man tas ir sastāvdaļas Disnejlings,” saka Deckman. "Mēs apkalpojam mūsu restorānā Baja bounty."

Baja Kalifornijas Valle de Guadalupe ir īpaša vieta ēdieniem un vīniem. To atdzesē Klusais okeāns, un tā mikroklimats ir līdzīgs Vidusjūras reģionam. Tas ir klimats, kas ļauj viegli audzēt lietas. Laiks ir mērens, un kalni ir zaļi. Squint un jūs varētu domāt, ka esat Toskānā. Nogriezieties pārāk daudz vietējā vīna, un jūs varētu domāt, ka esat pamodies Napa ielejā.

Hacienda stila Adobe Guadalupe vīna darītava © Justin Faulkes / Lonely Planet

Tad ir jūras veltes. Katru rītu Ensenada, austeres, garneles, marlīnu, krabjus, tunzivis un daudz vairāk tiek uzlīmētas uz Mercado de Mariscos stendiem. Deckman atzīmē: “Tie ir Baja Kalifornijas paraksti. Viņi ir tik svaigi, ka viņi šorīt būtu bijuši ūdenī.

Deckmana filozofija aizņem vienu soli tālāk. Tā vietā, lai audzētu saimniekus uz ēdamistabas plāksnēm, tā atnes savus ēdienus uz saimniecību. Ikviens ēd ārā, zem priežu koku ēnas, ar gaisa kūpinātām koka krāsnīm. "Dažreiz cilvēki sūdzas par mušiņiem, bet mēs esam saimniecībā, un mums ir jāsaprot konteksts," saka Deckman, jo viņa dīvaini shoos vienu prom no austeru paplātes. "Mēs varam kalpot kā izsmalcinātu ēdienu, bet tas nav iedomātā vieta."

Deckmans ir lēnas pārtikas kustības vokālie atbalstītāji, kas ir vajadzīgi, lai koriģētu apsēstību ar ātrās ēdināšanas restorāniem. "Šeit mūsu pārtikas ķēdes ir pēc iespējas īsākas," viņa saka. "Mēs cenšamies būt par nulles kilometru restorānu. Viss, ko ražo sēta, mēs kalpojam.

Tostados ar zaļo ceviche pie TrasLomita Valle de Guadalupe © Justin Faulkes / Lonely Planet

Pārējie ielejas restorāni seko viņu vadībai. Tuvumā esošajā TrasLomita ir arī sava lauku dārza un dārzeņu plākstera audzēšanas sastāvdaļas viņu māsa vīna dārzā Finca La Carrodilla. Šefpavārs Sheyla Alvarado paraksta ēdiens, tostadas de ceviche verde, apvieno smalki kubiņus jícama (Meksikāņu rāceņi) un dzeltenais zaļums no zivju tirgus ar mājas koriandru. Un nesen atvērtajā faunas viesnīcā Bruma, šefpavārs David Castro Hussong piedāvā modernu meksikāņu komforta ēdienu pārveidošanu.

Ielejas klimats arī padara to par īpaši labu vietu vīna ražošanai. Valle de Guadalupe potenciāls tika atklāts agri, un conquistador Hernán Cortés jau 1521. gadā pieprasīja vīnogulājus no Spānijas. Tomēr tikai pēdējo desmit gadu laikā vīna darītavas ir sākušas uzplaukt. Tas atstāj daudz vietas inovācijām.

Decantos Vínícola Alonso Granados ir izstrādājis pirmo pasaulē vīna darītavu bez viena elektroniskā sūkņa. Viņš uzskata, ka sūkņi var sabojāt garšu, apstrādājot vīnu pārāk rupji, tāpēc viņa sistēma paļaujas tikai uz dekantēšanas procesu. Kaut arī viņš ir evaņģēlisks par savu inovāciju, viņa otrā misija ir demistificēt vīndarības procesu jaunajai meksikāņu klasei, kas vēlas, lai viņu cerveza, tekila un mezcal būtu sarkanā pudele. "Mēs šeit ne tikai ražojam," viņš saka. "Mēs vēlamies, lai cilvēki apmeklētu un izklaidētos. Vecos laikos vīns bija tikai karaļiem. Šajās dienās tas ir visiem.

Pēc viņa tēva pēdām Marcial Ruben Arce Villavicencio ir bijis kovbojs visu savu dzīvi © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín un San Pedro Mártir

Izpētiet pussalas izturīgo, neskarto sirdi, kur kondori planē un cowboys joprojām brauc.

Marcial Ruben Arce Villavicencio bija astoņi, kad viņš pirmo reizi sēdēja uz zirga. Tā pieskrūvē un aizmeta viņu, bet viņš atgriezās sēdeklī. Pēc četrdesmit sešiem gadiem viņš joprojām brauc. Viņš visu mūžu ir bijis kovbojs, tāpat kā viņa tēvs un viņa vectēvs.

Arce Villavicencio sēta Rancho Las Hilachas atrodas tikai uz dienvidiem no San Quintín, un tajā dzīvo 250 govis, kas brīvi ceļo pa 2700 akriem. Arce Villavicencio un pārējiem kovbojiem ir vajadzīgi trīs mēneši, lai tos apaļotu, un tajā laikā viņi nomet un ēd zem zvaigznēm. Baja Kalifornijas putekļainajā sirdī viņi daudz dara vecmodīgi. No mazuļiem kovbojiem ir jāmācās būt parocīgiem ar virvi. "Ja dzīvnieks ir savvaļas, jums tas ir jāapmāca," skaidro Arce Villavicencio. “Tā ir viena no visgrūtākajām mācāmām lietām. Tas ir tas, kas padara tik daudz dzīvnieku rūpīgu. Tas ir kā simtiem bērnu.

Vismaz viņš var paļauties uz savu uzticīgo sliedi Algodón (Kokvilna). Lauru krāsas criollo zirgs paliks kopā ar viņu ilgi pēc tam, kad govis ir eksportētas pāri ASV robežai, kur tās ir vērtīgākas par 800 ASV dolāriem. Arce Villavicencio apgalvo, ka viņa govis ir vērts katru pensu. “Šis darbs ir apmierinošs, bet govs apsekošana ir atbildīga,” viņš saka. „Jums ir jādod viņiem laba dzīve, ļaut viņiem darboties un būt laimīgiem. Kad jūs ēdat steiku, jūs ar garšu zināsiet, ja jūs labi.

Arce Villavicencio neuztraucas par to, ka rentablāka komerciālā lauksaimniecība kādu dienu varētu nogalināt savu mūžīgo dzīves veidu. "Mēs nebaidāmies no tādas saimniecības konkurences, jo mēs domājam, ka cilvēki to vērtē vairāk."

Marcial un viņa dēls demonstrē, kā lasīt laso © Justin Faulkes / Lonely Planet

Arce Villavicencio, izbraucot no govīm pa kalnu pakājēm, Sierra de San Pedro Mártir apsteidza viņu aiz horizonta. Kalnu grēdā atrodas 170 000 hektāru nacionālais parks, kas ir svētnīca ganāmpulkiem un purviem, kā arī cougars, bobcats un coyotes. Bieži priežu meži, kas reizēm ir nošķelti ar burvīgām klintīm, ir lieliska vide ceļotājiem un zirgu izjādēm.

Parka augšpusē stāv vairāki dziļi kosmosa teleskopi, kas veido Nacionālo astronomijas observatoriju. Atrašanās vieta tika izvēlēta tāpēc, ka tajā nav nakts mākoņa seguma un gaismas piesārņojuma, kas nozīmē, ka profesionālie astronomi un amatieru stargazeri var apskatīt milzīgo Piena ceļu. Un tas nav vienīgais iespaidīgais skats, kas redzams iepriekš. Blakus ieejai parkā ir klinšu atsegums, kur sanāk Kalifornijas kondori. Vairumā vietu tikai graciozos putnus var pamanīt apkārt gaisā, bet šeit tie ir zemi virs galvas, to milzīgie spārni skaļi kreka kad viņi slīd uz leju.

Atpakaļ uz fermu, Arce Villavicencio mēdz savu dzīvnieku. Tad, kad pēdējais no dienas saules gaismas izzūd, viņš aizņem savu vietu uz veca dīvāna ārā, lai atvērtu dažus alus ar savu dēlu un brāli. "Es nevaru iedomāties, kas notiek citur," viņš saka. "Mēs to nedarām tūrismam. Tas ir veids, kā mēs dzīvojam. Ja jūs vēlaties uzzināt par rančiem un kovboju dzīvesveidu, tad šī ir labākā vieta, kur nākt, jo mēs neesam izliekoties. Tā ir īpaša lieta par šo vietu.

Vaļu haizivs virsmas Cortez jūrā © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángeles

Iegremdējiet sevi dabiskajā pasaulē, peldoties ar vaļu haizivīm un jūras lauvām Cortez jūrā.

Sākumā tas ir tikai ēna, kas pārvietojas ūdenī. Šķiet neiespējami liels: 26, varbūt 30 pēdas. Niršana zem virsmas, un jūs varat nākt aci pret aci ar vairāk nekā 20 tonnām muskuļu un skrimšļu ar spurām - planktona nepieredzējis mutes dobums, kad tas sasniedz augšup pret gaismu, remoras pieķeras pie baltā plankumainā ķermeņa, graciozs insults tās milzīgais astes spuras, kad tas slīd caur ūdeni. Tā pārceļas nesteidzīgi, vidēji aptuveni trīs jūdzes / h, tāpēc mazliet, kamēr jūs varat peldēt kopā ar to, sitot niršanas spuras grūti. Tā nav tikai liela zivis, bet vislielākā zivis - vaļu haizivs.

Tā ir majestātiska redze vietā, kas ir pārspīlēta ar majestātiskiem apskates objektiem. Cortez jūra, simts jūdžu platā ūdens josla starp Baja Kaliforniju un Meksikas cietzemi, bija iecienīta lielā okeāna aizsargātāja Jacques Cousteau. Viņš to sauca par „pasaules akvāriju”. Tajā dzīvo plašs jūras radību klāsts, kurā dzīvo, ēd un audzē aptuveni 900 zivju sugas un 32 jūras zīdītāju sugas.

Tas nav nekas neparasts, lai redzētu jūras bruņurupučus, manta starus un pat pelēkus vaļus. Jūs varat peldēties ar jūras lauvām, kas mizo un sasaucas kā ūdens suņu iepakojums, un makšķernieki ierodas šeit, cenšoties dzeltenā, sarkanā snapperā un grupā. Zveja ir tik laba, ka pat putni pievienojas. Brūni pelikāni un zilā kājiņa boobies strauji paceļas pa gaisu un pēkšņi nirt, atbrīvojoties no debesīm un aizķerot savu upuri.

Tādas ir tādas pieredzes, kas iedrošināja Ricardo Arce uzsākt savu paša nosaukumu niršanas ceļojumu kompāniju savā dzimtajā pilsētā Bahía de los Ángeles. "Es šeit uzaugu un esmu niršanas 21 gadus," viņš saka. "Es gribēju, lai cilvēkiem būtu tāda pati pieredze, kāda man bija." Bahía de los Ángeles ir neliela zvejas pilsēta, kurā atrodas tikai 800 cilvēki, blakus Sierra de San Borja kalniem. Tās izolācija padara to par ideālu vietu, lai tuvotos Cortez daudziem brīnumiem.

Tā kā ekskursiju grupa atgriežas ar laivu pēc dienas jūrā, tā ir maz redzama krasta līnijā. “Parastā diena šeit nozīmē, ka sākaties agri, lai dotos ceļojumā, pēc tam atdzesētu dzīvi,” saka Arce ar plecu plecu. "Tā ir relaksējoša vieta."

Guillermo's viesnīca ir lieliska boutique izmitināšanas iespēja, lai izkļūtu no komerciālajiem kūrortiem © Justin Faulkes / Lonely Planet

Tas nav noticis nejauši. Bahía de los Angeles kopiena pastāvīgi sanāk kopā, lai cīnītos pret plāniem padarīt pilsētu par komerciālāku kūrortu. „Mēs esam norūpējušies par attīstību. Tas mūs uztrauc, ”saka Arce. “Mēs domājam, ka šī teritorija ir tikusi saglabāta ļoti labi, tāpēc mēs nevēlamies, lai tas tik daudz augtu. Ir bijuši daudzi projekti, kas ir mēģinājuši iekļūt šeit, bet kā kopiena mēs to negribējām. Mēs esam ļoti selektīvi par tāda veida tūrismu, kuru mēs vēlamies piesaistīt. Mēs negribam pavasara pārtraukumus vai partijas pūļus. Mēs vēlamies tikai tos cilvēkus, kuri ir patiesi ieinteresēti iepazīt dabu.

Tādas vietas kā Bahía de los Ángeles ir ārkārtīgi svarīgas, jo vaļu haizivis ir apdraudēta suga. Arce ir vietējās aizsardzības grupas Pejesapo biedrs, kas kopš 2008. gada ir strādājis, lai saglabātu vaļu haizivju biotopu un skaitītu to skaitu. Haizivis visbiežāk ir redzamas no jūnija līdz decembrim, un sezonas virsotnē Arce vienā dienā ir redzējis pat 55. "Šeit šeit ir laba barošanas vieta," viņš skaidro. "Mēs domājām, ka viņi vienkārši ēda planktonu, bet, filmējot tos šeit, mēs uzzinājām, ka viņi ēd arī lielākas zivis."

Pilsētā ir tikai pāris ļoti mazas viesnīcas, kas nozīmē, ka lielākajā daļā gadījumu šeit var būt vairāk vaļu haizivju nekā tūristi. Arce ir priecīgs to saglabāt. “Mēs cenšamies nākamo paaudzi parādīt, kā jums vajadzētu darīt lietas,” viņš saka. "Mēs vēlamies parādīt viņiem, ka tas ir veids, kā aizsargāt vidi."

Loreto pilsēta ir krāsaina un rakstura © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio un Loreto

Atklājiet neticamo vēsturi caur baznīcām, ko 17. un 18. gadsimtā uzcēluši jezuītu misionāri.

Diennakts saule pārspēj Misión San Ignacio balto fasādi, atklājot spāņu misijas durvis. Baznīcas sargs, Francisco Zúñiga, soļo, gesting uz vecu koku. "Tas ir oriģināls," viņš saka, "no 1728."

Tas padara durvis vecākas nekā daudzas pilsētas šeit Baja Kalifornijā. Lielākā pilsēta uz pussalas, Tijuana, tika dibināta 1889. gadā. Kaut arī dzimtā vēsture šeit ir ilga - Cochimí cilvēki ir atraduši alu gleznas, kuras, domājams, ir jau kopš 7500 gadiem - mūsdienu apmetņu vēsture nav sākas tikai pēc jezuītu misionāru ierašanās no kontinentālās Meksikas 1683. gadā. Tas bija 1697, pirms viņi nodibināja pirmo Spānijas pilsētu uz pussalas Loreto, 3½ stundu brauciena attālumā uz dienvidiem no San Ignacio.

Viņi nāca ar laivu no Sinaloa, nezinot, vai viņi tuvojas salai vai pussalai. Viņi vispirms nolaidās mūsdienu La Pazā, bet tos virzīja uz ziemeļiem no vietējiem Pericúes un Guaycura cilvēkiem, un galu galā beidzās pie Loreto. Viņu pirmais mēģinājums celt baznīcu Misión San Bruno tika atcelts 1685. gadā pārtikas un ūdens trūkuma dēļ..

Mision de Nuestra Senora de Loreto Concho © Justin Faulkes / Lonely Planet

1697.gadā Loreto ieradās vēl viena jezuītu grupa, kuru vadīja itāļu priesteris Juan María de Salvatierra, un mēģināja vēlreiz izveidot misiju. Šī baznīca, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó jeb misija Loreto, izrādījās veiksmīgāka, un apmetne kļuva par pirmo spāņu apgalvoto teritoriju uz pussalas - un bāzi, no kuras misionāri paplašināja savu evaņģēlisko darbu visā reģionā. Baznīca joprojām atrodas Loreto, blakus muzejam, kas veltīts jezuītu vēsturei. Tomēr, kā paskaidro muzeja aizbildnis Hernans Murillo, misionāri, kas to darījuši tik tālu uz ziemeļiem kā San Ignacio, redzēja to ganāmpulka skaita samazināšanos neparedzētas briesmas dēļ, kas atkārtotos visā kontinentā..

"Šeit ir izteiciens:" zvani, kas sauc vējš, "viņš saka." San Ignacio misiju sāka jezuīti un pabeidza franciskaņi, bet līdz brīdim, kad viņi pabeidza misiju, viņi redzēja rietumnieku ietekmi. ieradoties ar slimībām, kas vietējiem iedzīvotājiem nebija imunitātes. Līdz brīdim, kad misija bija pabeigta, nebija daudz cilvēku, lai dotos uz baznīcu, tāpēc mēs sakām, ka bija tikai zvani, kas sauca vējš.

Baroka retablo aiz altāra Mision de San Ignacio © Justin Faulkes / Lonely Planet

Šodien Misión San Ignacio apkaimē dzīvo tikai 700 cilvēku, bet Loreto ir lielāka pilsēta ar 15 000 cilvēku. Līdz 1777. gadam Loreto vadīja visu valsti, kas tajā laikā izstiepās patlaban ASV patlaban. Liela daļa pilsētas arhitektūras joprojām saglabā šo koloniālo mantojumu. Loreto ir viegli izpētīt ar kājām, un tā ir izvietota ap centrālo laukumu Plaza Juárez. No turienes tikai īsa pastaiga uz augšu koku izklātajā Avenida Salvatierra uz misiju. Atjaunotas vairākas reizes pēc gadsimtiem ilga zemestrīces bojājuma, tā saglabā uzrakstu virs durvīm, kas apliecina, cik svarīga tā reiz bija bijusi, tulkot kā “Augšējās un apakšējās Kalifornijas misiju galvu un mātes baznīcu”. Iekšpusē, aiz altāra, sēž sīki dekorēts baroka retablo, kas šeit tika transportēts lielā apmērā no Mehiko..

Par pilsētu ar tik bagātu vēsturi Loreto tagad ir mierīga vieta. Tā kā krēsls krīt Plaza Juárez, pāri sēž ārpus restorāna ar nosaukumu 1697, dzerot alu, klausoties ģitāristu. Viņi skatās pāri laukumam uz iespaidīgo spāņu koloniālo rātsnamu. Zem vārda Loreto tai ir akmens leģenda, nosaucot pilsētu par Capital Histórica de las Californias (Kalifornijas vēsturiskais galvaspilsēta). Bet tagad, tāpat kā paši alus dzērāji, tā ir pilsēta, kas palikusi ar savu atmiņu.

Balandras pludmale, Baja Sur pussalā La Pazā, skatoties uz mazo Espiritu Santo salu attālumā © Justin Faulkes / Lonely Planet

La Paz

Peldieties, smaiļojieties vai izbrauciet pa balto smilšu pludmalēm un akmeņainajām piekrastēm.

Saule iegrimst zemā debesīs virs Balandras pludmales, 17 jūdzes uz ziemeļiem no La Pazas, bet draugu un ģimeņu grupas, kas pie jūras ir ieradušās svētdienas pēcpusdienā, ir apņēmušās izspiest katru pēdējo dienas mirkli. siltums. Kad plūdmaiņas iestājas, divi vīrieši pacelt savu piknika galdu no potītes dziļa ūdens un nogādā to krastā..

Tālāk pa pludmali no Tihuānas pusaudžu akrobātu grupas griežas viens otru mestot, pirotējot augstu gaisā, līdz neizbēgami - iespējams, pārāk daudzu rezultātu dēļ. cervezas - viņi garām savu nozveju. Kritušais vingrotājs to smej, apgāžot mīkstu, baltu smiltīm. Amerikāņu popmūzikas sūkņi no neredzētas stereo. Kajaki ar zaļu un oranžu atgriežas līcī, viegli pamanāmi pret tirkīza jūru. Saulrieta pieejas dēļ debesis kļūst par brīnumainu sarkanu nokrāsu. Šķiet, ka pat mākoņi ir krāsoti rozā krāsā, piemēram, kokvilnas konfektes. Ģimenes pārvēršas par līča tālāko galu, lai izspiestu obligātās pašsajūtas Balandras sēņu klints priekšā.

Tā kā viņi satriecās no putekļainajām brūnajām nogāzēm, kas punktētas ar kardonu kaktusiem, kur viņi ir atstājuši savu automašīnu, ir viegli saprast, kāpēc cilvēki no Meksikas tiek piesaistīti, piesaistot balto smilšu un silto, debeszils ūdeni. Krekinga flīžu zīme pie dažiem valdības veidotiem saulessargiem paziņo, ka viņi bijaHecho con Solidaridad,„veikti ar solidaritāti. Tā ir pludmale, kurā visi ar atvērtām rokām iepriecina.

Paddleboarder, pētot līci Espiritu Santo, La Paz © Justin Faulkes / Lonely Planet

Turpretī jūrā atrodas dažas ekskluzīvākas pludmales. Espíritu Santo, 31 kvadrātmetru sala Cortez jūrā, ko apzīmē mangrovju un vulkānisko klinšu veidojumi, tika atzīta par UNESCO biosfēras rezervātu 1995. gadā, un apmeklētāju skaits ir rūpīgi ierobežots. Tā ir oficiāli neapdzīvota, lai gan noteiktos gadalaikos var nakšņot salā Cecil nometnē, kas ir virkne safari telšu, kas izveidotas ar īstām gultām un mēbelēm La Bonanza pludmales garajā posmā. Live-in šefpavāri Giovanni un Ivan kalpo par izcilu Baja Med biļeti un var organizēt visu, sākot ar smaiļošanu un snorkelēšanu līdz putnu vērošanai un dabas pārgājieniem.

Espíritu Santo ir stunda ar motorlaivu no La Pasas, un ir ierasts redzēt delfīnu skolas, kas spēlē laivas pamošanās laikā. Piedzīvojumu, iespējams, salu var sasniegt ar kajaku vai stand-up paddleboard. Nākamajā dienā La Pazā, garajā pludmalē pie pilsētas Malecón, instruktors Sergio García, Harker Board Co., sniedz entuziastiskas mācības nepiedienīgajiem. Bijušais profesionālais basketbola spēlētājs no Čihuahvas, viņš pārcēlās uz La Pazu pirms septiņiem gadiem, un viņš, tāpat kā daudzi citi, bija atpūsties pludmales dzīvesveidā.

Neatkarīgi no tā, vai esat pludmales pakaļgals, bruņurupučs vai savvaļas dzīvnieks, Baja piekraste ir piepildīta ar visiem dārgumiem © Justin Faulkes / Lonely Planet

"Es pirmo reizi apmeklēju La Pazu, kad es biju 16 gadus vecs," viņš saka, uzmanīgi skatoties uz saviem studentiem līcī. "Es zināju, ka tā ir skaista vieta, tāpēc es vienmēr domāju, ka es gribētu atgriezties un padarīt savu dzīvi šeit. Tā ir neliela pilsēta, kas aug ātri. Jums ir laba dzīves kvalitāte, labāka nekā citās Meksikas valstīs. Tā ir ļoti mierīga vieta, mierīga un mierīga.